小土刀

买车养车开车指南

估计以后工作了,在所难免需要买车,这里是平时收集的一些经验技巧。最重要的,安全第一。


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  • 2016.03.26: 初稿

选车

一、预算范围

划分选车范围最简单也是最直接的条件就是钱。一般的预算分为两种,一种叫做落地预算,一种叫做裸车预算。

落地预算你可以理解为这一辆车从购买到能够正式上路行驶所需要的总共花费的预算,包括了买车之后所需要交纳的各种税费保险等费用:

裸车预算你可以理解为单独对车辆的售价所做的预算,不包括买车之后所需要交纳的各种税费保险等费用。

相信大部分人的购车预算都是前者,但是用这个预算来选车则很容易出现实际预算超标的情况,因为 20 万预算实际上是不够买下一辆 18 万出头的车的,在天朝各种税费再加上保险成本还是非常高的。因此我建议大家都把自己的购车预算折合为裸车预算,同时提供一个经验化的、粗略的换算公式:

裸车预算 ≈ 购车预算 * 0.85

实际上如果完全最佳按流程来,真实的裸预算车会比这个数值高一些,但是考虑到有些 4s 还有绑定条款如必须在店内买一年保险等,再考虑到很多车主会去选择做一些全车坐垫脚垫、贴膜这样汽车装潢,适当的留下一点机动空间是有必要的。

这么一来,我们候选车辆范围就从和太平洋一样大的一千多个车系缩减成了一般不超过 300 款了——不过还是有北冰洋那么大。

二、车型选择

这里的车型指的是:三厢轿车(包括掀背车)/ 两厢轿车 / SUV / MPV / 旅行车 / 跑车 /(后面还有皮卡货车啊客车专业车辆啊之类的等等等等)。对于大部分的普通消费者而言,都是在前面的 5 种车型 (三厢轿车 / 两厢轿车 / SUV / MPV / 旅行车)中进行选择,后面的由于比较小众同时购车群体一般目的性比较明确,就不作为重点来描述了。

那么我们的这一步的任务就是,在这 4-5 种车中选出一种(至多两种——由衷希望你没看见这个括号里面的内容)车型作为自己的目标。那么下面就按照一个一个问题的顺序,来做车型的排除法。

第一个问题:这车正常情况下最多要坐几个人?

如果不会超过 4 人的话 MPV 就可以划掉了,如果正常情况下需要带上的人数达到了 6-7 人,那么你只需要保留下来 MPV 和 SUV 这两种车型,当然,我是把杰德这样的“另类”直接当做 MPV 来看的,只不过这是只能坐 6 个人的 MPV。(至于超过 7 人的情况,本人对所有 C
照不能驾驶的车都无法提供任何有用的选车帮助)。

在此我只强调一点: 假如你的车长时间需要乘坐 5 个人(如夫妻父母加上一个孩子),并且这五个人块头都不小的话,那么我建议你多考虑一下六座七座车型,因为目前大部分的 A/B 级轿车在后排坐三个人的时候,长时间的乘坐体验都是非常差的 。

第二个问题:你需要走什么样的路?

也就是你对于通过性的需要。为了方便分类先定义了一个通过等级。以下的定义无法做到准确分类,但是具有宏观上的参考价值。

  • 零级通过性 :纯正跑车;
  • 一级通过性 :普通的轿车(两厢三厢和轿跑均包括在内);
  • 二级通过性 :城市 SUV;
  • 三级通过性 :越野 SUV(也可以理解为“真正的越野车”)。

同理,我也对不同的道路路况等级进行了一个定义(路况等级具有向上兼容的特性,即高等级的路况包含了低等级路况的全部内容):

  • 零级路况 :高速公路,较好的城市道路;
  • 一级路况 :高速公路,所有的城市道路,大部分的乡村道路,部分有道路的山路,部分工地道路;
  • 二级路况 :高速公路,所有的城市道路,所有的乡村道路,大部分有道路的山路,大部分的工地道路,极少量没有道路的复杂路况;
  • 三级路况 :高速公路,所有的城市道路,所有的乡村道路,所有的有道路的山路,有的工地道路,较多的没有道路的复杂路况。

基本上而言,几级的通过性就代表了能应付的几级路况,并且通过性高的车辆都向上兼容各种低级路况。比如一般而言通过性为零级的各种法拉利兰博基尼是根本无法到二级路况中的山路去撒欢的,但是你开个牧马人在跑跑高速则是一点儿问题也没有。

那么是不是通过性越高的车型就一定越好呢?——当然不是!如果那样的话,我还是推荐大家都去买 jeep 牧马人——因为一般而言越高的通过性往往意味着相同类似的空间、动力级别下更差的操控性、更贵的价格、更高的油耗(当然价格和油耗这两条对零级的超跑到一级的轿车的过渡时不成立,物极必反嘛!)。做个比喻,类似空间和动力系统(强调一下:仅仅是宏观上的类似)的高尔夫 GTI 和途观 2.0T,前者属于典型的一级通过性,后者则属于典型的二级通过性。GTI的动力能力、操控水平远远超过途观 2.0T,而途观 2.0T 则更贵、油耗更高。

因此我给大家的建议是: 尽量根据自己所面对的道路等级去挑选对应级别通过性的车型,假如因为自己的喜好的原因希望扩大范围,那么也请务必将误差幅度控制在一级之内。

此外,原则上不建议所选择的车辆通过性等级低于自己的所需求的等级——除非是预算真的有限 。

举个例子,如果你就是城市道路通勤偶尔自驾,我建议你去购买轿车,可是如果你真的很喜欢坐得高高的感觉,那么选个城市 SUV 也可以,但是你如果你非得去买什么帕杰罗、普拉多之类的——我真的觉得有必要拉住你。反过来,如果你是一个越野爱好者,我觉得买一辆 A4L 绝对不是一个正确的选择——哪怕销售一再和你鼓吹这是一辆四驱的 A4L。

第三个问题:这车你是开来做什么的?

这一点很好理解。如果你是做生意的或者是一家三四口家用的,那么三厢轿车绝对是你两厢轿车来得实用。可是如果你是小年轻一个人自己用的,那么两厢车的灵活和时尚则成为了加分项。喜欢旅游?SUV 和旅行车呀!

总之, 每一种车型的存在都是有其设计的出发点的,尽量让其的特色有用。不要让你的旅行车的超大后备箱始终只是一个孤零零的摆设,或者是让你的两厢车后备箱装不下的行李长期只能放在后排乘客的腿上。当作商务使用的时候我也真的不觉得一辆A3 DS5 之类的车会比一辆老老实实的帕萨特雅阁好——哪怕其实你对后备箱实际上是没什么需求的。

好的,三个问题结束,相信大家都已经有了自己的答案了。当然,可能有的同学就要问了:我这三个问题的答案有些是冲突的怎么办?比如我需要坐六七个人需要一辆七座的MPV 或者是 SUV,可又是做生意的,按说可能三厢车更合适,咋办?

请注意:以上三个问题是有排序的,当前后的问题答案出现冲突之时,以前面问题的答案为准。因为这三个问题的刚需程度是依次下降的。

希望此事已经确定了一种(至多两种——好吧,再次由衷希望你没看见这个括号里面的内容)车型作为自己的目标。那么再把这个也填写到你的选车条件里面去吧。

说明:在很多选车工具中,轿车的分类是微型车(A00 级,代表如 Smart)、小型车 (A0 级,代表如 POLO)、紧凑型车 (A 级,代表如速腾)、中型车 (B 级,代表如帕萨特)、中大型车 (C 级,代表如奥迪 A6L)、豪华车(D 级,代表如宝马 7 系),选车目标是两厢轿车 / 三厢轿车 / 旅行车可以按照你自己预算和空间要求选择 1-2 个作为大小范围。两厢车和三厢车是在【结构】一栏中进行选择的。不建议通过”座位数“进行选车,因为大部分的网站数据都有一些问题。

我们的选车范围总算从三位数降低到了两位数,一般情况下这里还剩下不到 50 款的候选车型,再也不像是大洋一样大了——不过依然多得让人没欲望一个一个看。

三、动力选择

其实想单纯的从账面的动力系统去看一个车的动力都是非常难的。因为每款发动机的标示参数不一样,每个厂商标示的真实性不一样,不同发动机动力输出区间不一样,匹配的变速箱型号不一样,相同型号不同车型变速箱的调教不一样。因此如果我们想从一个非常科学研究的角度来研究这个问题,会显得非常力不从心。但是如果我们跳开这些微观上的细节,本着正态分布 2σ的偏差来看,也就是 95.4%的可靠度来看——一般而言,一款车的排量大小基本上可以反映出来这辆车的性能水平。

我定义三种人:

第①类:对动力基本没啥需求的,够用就行;
第②类:在够用的基础上希望动力别太肉,可以偶尔撒撒欢,想超车时无压力;
第③类:对动力要求较高,希望可以跑赢大部分的车,动力储备充足甚至过剩

对于这些人所需要的排量,按照 6 类进行分类讨论,以下①代表第①类人,以此类推,自吸代表自然吸气,增压代表涡轮 / 机械增压.

A 级车:

①自吸≤1.8L,增压≤1.6T;②自吸 1.6-2.0,增压 1.4T-1.8T;③自吸≥1.8,增压≥1.6T

B 级车 / 大部分家用 MPV/ 旅行车:

①自吸≤2.0L,增压≤1.8T;②自吸 2.0-2.4,增压 1.6T-2.0T;③自吸≥2.4,增压≥2.0T

C 级车及以上 / 大型 MPV:

①自吸≤3.0L,增压≤2.0T;②自吸 2.5-3.7,增压 2.0T-3.0T;③自吸≥3.5,增压≥3.0T

紧凑型 / 小型城市 SUV:

①自吸≤2.0L,增压≤1.8T;②自吸 1.8-2.5,增压 1.4T-2.0T;③自吸≥2.4,增压≥2.0T

中型城市 SUV:

①自吸≤2.4L,增压≤2.0T;②自吸 2.4-3.7,增压 2.0T-3.0T;③自吸≥3.0,增压≥2.5T

中型以上 SUV 级越野 SUV:

①自吸≤3.0L,增压≤2.5T;②自吸 3.0-4.0,增压 2.0T-3.0T;③自吸≥3.5,增压≥3.0T

以上的动力配置基本上都是比较靠谱,且范围算是比较大的,避免了大部分的误杀情况。当然,因为一些妖孽一样的发动机的存在(如上面提到的雷克萨斯 CT200 的那台 1.8L,还有反过来的例子如全新一代沃尔沃 XC90T6 上的那台 320 马力的 2.0T 以及高尔夫 R400 上面的那台 400 马力的 2.0T),所以在不远的未来难免会有一些极端情况的出现。不过对于大部分的位于中间部分的普通消费者而言,这些变化对于他们的影响并不大。

一般而言更强的动力系统也意味着更高的价格和更大的油耗(注:混合动力、油电混合算是价格上的例外,不过换来的一般都是更低油耗;除此之外小马拉大车和更高科技的发动机也可能导致动力更高的实际油耗更低,不过一般还会带来更贵的价格)。并且绝大部分驾驶员都不太可能完全发挥一辆车的动力潜能——也就是俗话说的没有肉车只有肉人。因此除非不差钱,否则我不建议动力配置过剩,适合自己的才最重要 。

四、个人喜好选择

这里,大家总算是可以开始轻松愉快地完全按照自己的对于汽车喜好进行一些筛选了。在很多人的选车过程中往往都把这个放到了第一步第二步,而我则放到了第四步——没错,我的选车范围的划分顺序也是按照需求的重要性来排列的,当一个人还不够足够地了解车的时候(如果一个人可以已经“足够地了解车”,无论是真懂是假懂,他应该都不会再需要什么“购车推荐”了吧?),我个人认为其的很多“个人喜好”的优先级的重要性应该是低于价格、实用性的,甚至应该是低于动力配置的选择的。

在这个环节,大家所需要做的就是开始完善选车工具中的各个选项。比如手动还是自动,汽油还是混动亦或是干脆电动(补充说明一下,本人暂时不建议大家购家用型柴油车),国产品牌、合资品牌还是进口车,当然还可以选择一下哪个国家哪个品牌的车要哪个国家哪个品牌的车不要(嗯,派系粉们在这里总算可以把自己所痛恶的东西干掉了)。

此外在可以选择配置的地方,大家也可以把自己非常在意的一些配置选上去,如有些人无天窗不买,有些人没倒车雷达不考虑,有些人没有定速巡航不考虑,诸如此类的。我仅仅给大家提出一个建议: 在预算超过 10 万元的情况下,请记得选上 ESP 。在此顺带强烈鄙视一些无良厂家在 ESP 这样的基础安全配置上面偷工减料。

这里强调一点,请务必确定被自己拉黑的选项是自己绝对不考虑的,否则建议大家还是尽量少的在这一步做过多的选择,因为这里不是在列优先级、列权重,而是在做一票否决权,请慎用你的否决权,尤其是对某个车系的拉黑——虽然我依然会尊重你的选择,但是毕竟这样是很狭隘的!

没错,在这个什么都要看脸(和身材)的社会,车和对象一样,虽然实用性很重要,但是长得自己满意(起码不恶心)也是非常重要的。大家得辛苦一下,把所有候选车辆逐一打开,看看它的前脸,腰线,车位,中控。然后把自己 完全不能接受的 默默从名单中划掉。温柔的阿姨们总算可以把各种蒙迪欧阿特兹 CC 去掉了,年轻小伙也总算可以把各种君越天籁凯美瑞给去掉了。据说外形和内饰丑哭了一片人的斯巴鲁和长得个性得没朋友的欧宝雷诺在这一环节被大量评委直接淘汰——反正这一环节你的审美(或者说是眼缘)是唯一的标准。

如果在上面一个环节时你比较“博爱”剩余的车型比较多,那么我建议你在“看脸”这个环节的时候稍微严格一点儿,好好得做一些删减。而如果你在上一个环节已经把目标锁定到了三五辆车,那么我觉得你还是别苛求太多了,毕竟选着选着选没了可不好。

买车

如果车子只是随意挑选或是临时被销售人员说服但还想退、改的,写订金;

  • 如果车子是自己很喜欢确定了的型号或确定了的颜色非要不可的,写定金。
  • 车辆是期货,一定写双方都能达成的交付时间并留有余地,这一点和销售人员协商并确认。
  • 车辆有现货,交付期写今天或者自定的黄道吉日皆可;无论如何,一定要写。
  • 逛车行,经常都能在经销店看到某某经典版,某某科技版等在厂家型录之外的型号,从杀价角度,不要参考这些加装的车型,要看厂家指导价。
  • 如果你不在北上广,那北上广的价格对你基本没有参考作用,就算你在北上广,你在网上看到的北上广的价格对你也还是没有参考作用。
  • 询价最好、最简单的办法,同城同品牌不同店询价,店不多的话,那就找同价位但更便宜一些的竞品车型做幌子。议价是情报战和心理战,娴熟的销售顾问能够了解到竞争店的库存和优惠,所以扯幌子尺度大了,比如要价过高,人家很可能认为你没真实购买意向没诚意;不了解库存,你说的车型只有他店有的话,他就吃定你了。
  • 议价一定要快,不能被销售人员认为是意向级别不高的,要不人家电话都懒得给你打,得自己觉着这几天就下单了,言语间那种焦急和迫切的心态,一两天内几家内反复询价,坐在一家经销店给另一家店里销售打电话的紧迫感,一般的销售顾问都受不了就把底价报出去了。
  • 车型选择上,一般的车款最低配都是拉低售价区间,配置惨不忍睹,最高配都是起营销作用,配置华而不实,中配的才是实在款。让利最多的型号很多时候不一定是最高配,而是库存压力最大的配置,什么型号库存压力最大?销售人员会主动推荐的,通常这也是卖得最好的配置(厂家压货),库存压力大的车型,通常比其他型号再便宜一些经销店都愿意(红蓝绿黄冷门颜色招手ing)。
  • 前装车一般都是在车辆运输过程中局部部件损坏,按道理说这种车就不是新车了,而是事故车了,应该要返厂的,但是这其中的运输费用就摊在了4S店上,为了避免这种损失,聪明的领导们发明了「前装车」,用一些局部零件的更换来遮掩以前的损伤,通常前装车都是补过漆的,如果你购买的话相当于新车的价格买了个二手车。
  • 每次你走进4S店销售顾问,都会热情地向你介绍车型,他们一般都优先介绍高配车,因为高配车的利润高,从而销售人员的提成也高,所以对于他们说自己的原装导航/真皮座椅/BOSE音箱/多功能方向盘等全部屏蔽之,你要看的是车不是附属电子,原车上面的配置所多出来的钱,你用一半就可以在汽配城买到,低配车永远是最高性价比,然后怎么砍价,很简单,去看车,然后试驾,满意了直接问销售顾问价格,此时他会让你留电话,你一定要装出一副不情愿的样子说「我觉得XX(竞争对手)也挺好的」然后给他留个电话,第二天他绝逼会给你打电话回访,你就说你现在正往XX(竞争对手)公司去准备去试驾,好的话就买了。
  • 接下来的两个小时你会接到他无数个电话,压了给发个短信,直接报一个他们想都不敢想的低价,比如「二十万的车你说十六万能拿我就考虑去你们那里」,然后他们会给你报一个价格,但是现在价格还没有到底,去他们店里,然后找销售总监,就说这个价格可以,但是你还得送我一个全车镀膜/底盘装甲/原装脚垫什么的,他肯定会表现得特别为难,说「我们底盘装甲闹下来要三千多,全车镀膜六千多,原车脚垫两千多……」什么什么的,他说的这个价格除以十就是市场上的价格,他答应你一个就说明价格还有这么大的余地,话锋一转说算了,这个东西我不要了,你再给我便宜(他说那个配置的价格除以十)元吧,嗯……你成功地把销售总监闹潮了,他现在会表现得超级不耐烦,然后现在这个价格就是全市最低价了……想买车砍价还是蛮费工夫的,祝你们幸福。

养车

  1. 车子和人一样是要保养的,请根据说明书的指示定期或定里程进行保养和检查。4S当然可以保养保修,但是出保后如果能找到一家信得过的汽修厂更好,省钱也放心。
  2. 给轮胎打气的时候,别忘了车里还有个备胎,要定期检查备胎气压是否在正常范围内。
  3. 轮胎的厂家推荐气压一般都标在油箱盖或驾驶侧车门上,满载与空载情况下需要打的气都是不一样的。走高速胎压宜高不宜低,因为偏低的胎压反而会增加高速爆胎的危险,胎压稍微高一些还可以省些油。爆胎这件事可大可小,或许车子不至于失控,但是我相信你也不想在大热天搬动十多公斤的备胎吧?
  4. 机械式胎压表误差在0.1左右,实际使用的时候影响并不大。标准胎压是厂家经过测试后平衡了性能及经济性的一个参数,适当高一点的确偏离了这个平衡。但轮胎在高胎压状况下,温度和压力上升都比低胎压时要慢。新手可能疏于检查胎压,适当的高我认为会更稳妥一些。现在轿车轮胎都是低压胎,不是货车使用的高压胎。低压胎大部分情况是因为缺气而胎壁变形被碾坏,而很难因为胎压过高而炸开。每条轮胎都会在胎壁上标示出允许的最高压力,一般轿车轮胎是常温态3.0左右。只要胎压不远超这个数值,是不会因为压力过大爆开的。
  5. 轮胎尽量换好些的,不管是夏利、吉利还是宾利,汽车动力再大也得通过四个脚才能发挥出来,用好些的轮胎能减少安全隐患。平时勤检测,磨损到警戒线就该买新的了
  6. 汽油标号按照说明书的指示就好,加高标号的汽油对发动机没有坏处,而且油耗会稍微低一点点,省油不省钱。
  7. 更高辛烷值的汽油不代表油品更好,国内有些油站的97号汽油是通过添加剂来帮助达到标准的,油品甚至没有正规油站的93号汽油好。
  8. 按照压缩比选择燃油是以往化油器车的经验,如今的发动机都是电喷的,会根据燃烧状况进行相应调节,只要燃油标号不低于推荐值就不会出问题。
  9. 加油尽量去大公司的直营油站,不要去小油站或者大公司的挂靠民营油站。如果当地有外资的加油站也比较放心。
  10. 机油大致分三种:矿物油、半合成和全合成。4S店保养通常用的矿物油或者半合成油,同等使用状况下用全合成或半合成机油可以延长机油寿命,可以通过机油试纸来判断机油衰减情况。

另外:

  1. 会换轮胎。我以前的状态是在有起落架的情况下30秒一只轮胎,一般来说后备厢应该常备一个千斤顶和套筒,在需要的时候能独立拆卸和安装轮胎,免得出现有设备没本事搞的尴尬状态,好比我表哥上礼拜轮胎没气还开了好远,最后车胎爆了,然后一个电话害我老爸开了50多公里去帮他换轮胎(感觉好弱!),另外实习生刚进去最先开始做的就是给轮胎打气,按照我小半个月的经验来说,轮胎气打到轮胎硬,踢上去能有轻微凹痕为宜,太满的话开高速容易爆胎!
  2. 知道机油汽油制动油和防冻液的使用。没事机油尺拉出来瞧瞧,看看油线的位置和油的颜色,随时补充机油,如果颜色实在太黑记得去维修点更换机油,油箱尽量不要出现空油状态,制动油的颜色和刻度线位置要熟知,如果缺少太多记得及时补充,防冻液不仅起着防冻作用,也起着防止爆沸的作用,因此平时要保持水箱中防冻液和水的补充,别到了大冬天才想着加,大热天也是很需要的,如果你只用水的话100摄氏度就开始沸腾了!你的车开在路上会冒烟的哈哈哈!
  3. 刹车和油门的问题。可能有人会觉得我小题大做,我前东家是上海一家著名的上牌点(以按排量分别收取服务费用而出名),最让我无力吐槽的是当时有个老板带着司机来上牌,是辆百万的雷克萨斯,上完牌后老板很开心,要求自己开车回去,然后出了咱们店门,左转,加速,撞墙,四个气囊全部弹出来……好吧,你牛B你有钱,NO ZUO NO DIE的最好体现……然后老生常谈一句:开车时右脚平时放在刹车上,要加速再轰油门,轰完油门请高抬贵脚放回刹车上,谢谢!!另外如果刹车和油门感觉有黏滞的话请马上前去维修,制动系的问题都是大问题,一定要重视!
  4. 如果想要学习的话,最简单的就是跑4S店的维修区域找那些维修师傅去唠唠,切记不要跑到维修接待(汽车售后维护顾问)那里去,说真的这些维修接待除非有维修经验,否则基本都是些没学历没水平的。不是我个人吐槽或者鄙视啥,在4S店里除了老师傅,新进的维修工基本都有大专或本科学历且为相关专业有相关证书,这些都是硬指标;而负责维修接待的那些人反而只有中专职校级别,这工作不需要特定证书和技能,只要你会忽悠!比如打方向盘有异响是明显的转向轴问题,他们的报修单上竟然会写:左转右转方向盘会发出嘎吱嘎吱的声音,我们这些搞维修的除了orz真是无力了……但是不得不说,他们装得会比较专业,所以有问题找维修师傅问会比较靠谱,而你问维修接待多半会让先让你进保,这是本质上的区别。这里我插两句,你可以试试问这些维修接待:1.车辆保养要做的轮胎动平衡,具体是为了什么目的才做的,怎么做?指标是什么?2.刚才楼上说的所谓的燃油添加剂,添加燃油添加剂主要目的是什么?润滑?去积碳?那么积碳主要的成因是什么?为什么现在的车辆会有积碳?难道仅仅是因为油品不好?

首先,对于车辆的日常保养请务必用心

  1. 每两周校准车胎压,高端车型记得给胎压做初始化。这要求你记得胎压值,或者能识别左前门上的胎压值标签。胎压不准确的后果,直观地说有两个:其一,容易使车辆跑偏。一腿长,一腿短,这个应该比较容易理解。其二,会吃胎。胎压过高吃中间,胎压过低吃两边。再往大了说,操控性、油耗、胎噪都会影响到。
  2. 定期打开车辆的前盖,看看里面有没有小喵、小汪、小吱(老鼠)的脚印。猫猫狗狗最多在里面取暖,小吱可就没有那么客气啦,它们会咬线哦!会嘘嘘哦!会在里面修房子哦!运气好的话,你还能看见它们的宝宝哦!如果有脚印了怎么办?请先反思一下你的停车位,是不是在老鼠王国——地下停车场?还是在垃圾桶的旁边?你从来没有打开过发动机的下护板,所以你不知道里面会有煎鸡蛋水果核编织袋鼠便便……
  3. 如果是高端车,建议使用燃油添加剂。它是发动机的保养品,就像女孩子的面霜一样,不一定能让你返老还童,至少让你衰老得慢一点。国内的油品质检我不做评价,我是见过很多加完汽油后发动机故障灯亮的汽车。那什么,您都打算买了,就还是买4S店里的吧,有点贵,但是你的发动机会更喜欢一点。加油站的……我没用过,不做推荐。
  4. 洗车时请注意保护你的雷达、摄像头:它们有点娇弱,不耐高压水枪的折磨。还有你的软顶敞篷也是哟~
  5. 你再洗车时,要记得清洁雨刮片和前挡玻璃。玻璃上团状的水痕主要是油渍引起的,汽车尾气里的油液、路边烧烤摊的油液都会附着在玻璃上,所以清洁玻璃不光是去砂石,还有去油渍哦!

在雨刮条和玻璃之间,会藏着很多细小的沙石。如果你不清理掉它们,它们就一直躲在那里,你一动雨刮,玻璃和雨刮都会受到磨损。还有雨刮是橡胶制品,不耐晒,老化以后刮动会有声音,会抖动,所以请给它防晒!宝马给出的建议是每六个月更换一次雨刮片,仅供参考啦!雨刮片是安全件,它们还是很重要的啦!

雨刮水壶的位置一般位于叶子板的位置,所以它的盖盖也比较边缘化,统一的标识是一个蓝色的盖子,就像这样(手机传不上图片,请原谅T_T,大家打开前盖自己找找吧)保养它的时候,请你:

  1. 使用专用的雨刮水。不要用洗衣粉、洗洁精……
  2. 定期加水。有些质量不过关的雨刮水在缺水情况下会变成果冻,然后它们会堵在管道和喷头处,然后就堵上了,堵、上、了……
  3. 加水请加干净的水。理由同上,避免堵塞。
  4. 请阅读车辆的使用说明,知道雨刮液位低的报警标志。(我一定不会告诉你,有客人给我打电话说是花盆里面冒出烟花的那个灯……)
  5. 没有水的时候强迫雨刮喷水,驱动马达会烧掉的!

然后我们来说说冷却液(先说重点的)

  1. 发动机的整个冷却系统都是带压的!!!我们可以把它理解为:热车状态下的冷却液,就像是被狠狠摇过的可乐——一旦被打开就会成喷射状往外冒(请脑补……脑补不来请实验)。而且它的温度很高哟,看看你的水温表,它指几度水就几度。
  2. 冷却液是有颜色的,或者红色,或者蓝色。如果有天你看见车子下面有水,先分辨它是油还是水,如果是水,看看它有没有颜色。没颜色的是空调水,有颜色的是冷却液。确定是冷却液泄露以后,直接叫拖车,不要启动发动机!因为你是新手司机,你能做的只有求助场外观众。
  3. 如果冷却液没有明显泄露,只是有一点点减少(你目测它少了),可能只是冷却系统压力比较大,把它压瘦了一点,释放掉压力后液位会回升。
  4. 冷却液的液位一般在Min和Max之间就可以了,不要像处女座那样较真╮(╯▽╰)╭
  5. 如果非要添加冷却液,请只!加!一!种!在4S店里买一瓶,备用就可以了,不要红的蓝的绿的看着是冷却液通通往里加。
  6. 如果你决定加水,请加纯!净!水!不要认真地说:我特地给它加了农夫山泉……发动机不缺钙铁锌硒维生素,它要的是液体良好的循环性,且不容易产生水垢,所以各大品牌矿泉水可以留着您自己喝哈~

开车

  1. 汽车能开多快,它对人造成的伤害就能有多大。无论如何人的血肉之躯是无法与具有钢铁车身的汽车抗衡的。ABS、ESP等只能辅助你避险,而汽车往哪里开、开多快最终是由驾驶者决定的。所以需要永远把安全放在第一位,时刻注意安全,自己不要去撞其他的人和车,也尽量避免其他车或人撞到自己。商业保险当然也是必需的,特别是强制的第三者责任险,最好能买50万以上额度的,国内一线城市请尽量买一百万以上的。
  2. 车子是一件工业产品,所以使用它之前,请认真阅读它的使用说明书。不仅要了解车子有什么功能,还要把这些功能发挥到极致,这才是一个好的使用者。况且你为这些功能付了钱却不用也是一种浪费。
  3. 不要把东西放在阻碍视线的地方,例如前挡风玻璃下面或者后尾厢的搁板上面。汽车工程师为了改善驾驶者的视野下了很大的工夫,不要让他们的心血因为车内花花绿绿的挂饰而白费。而且视线被遮挡会造成行车安全问题,这是最致命的,也是你最不希望看到的。
  4. 车子的行驶证是需要随车携带的,所以最好在车上找个隐蔽的地方把它藏起来,保险等车辆相关证件也是如此。但驾驶证是身份证件,需要随身携带,不要放在车上。
  5. 在车子的储物格里面放一些现金、手电筒、创可贴和胶带等备用物品,以备不时之需。
  6. 「对于借车这种事情需要慎重考虑,因为发生重大交通事故的话车主要承担连带责任,所以车子轻易不外借,要借也得给那些你愿意为他们承担责任的人。」简单来说,从《侵权责任法》颁布以来,就没有机动车所有人承担连带责任这一说了。
  7. 认得路上的常见车型,这样你就可以在发生交通事故的时候准确地向警察描述车辆特征,比如「一辆银色奥德赛与一辆浅蓝色马自达5在滨河大道西行方向赤尾人行天桥附近发生擦碰逃逸」。另外一个办法就是使用手机拍照或者在车内安装行车记录仪,这些措施都有助于事故的处理,同时还能防碰瓷。
  8. 一定会为新车的第一道划痕、第一次擦碰而懊恼。但车只是个工具,人身安全才是最重要的。小划痕不要太着急处理,注意一年内的出保次数,尽量不要超过三次,以免因此影响下年的保费。

驾驶篇

  1. 上车前,注意观察车子的外观和车轮状况,留意车周围有没有小孩或者宠物狗在玩耍,车轮气压是否在正常范围内。
  2. 开车前调整好座椅位置和后视镜的位置。一脚把刹车和离合器踩到底时膝盖还能适当弯曲的坐姿是比较合理的,方向盘应调至双手手腕能自然落在其顶端的位置。
  3. 挂P挡或从P挡挂到其他挡位的顿挫感是因为变速箱的P挡卡锁的锁紧或释放,挂到D挡的顿挫可能是因为冷车时的转速差异,N挡转D挡的顿挫也有可能是变速箱的匹配没有做得很好。
  4. 挂挡时从P挡挂到D挡,快速通过R挡时是不会执行换挡动作的。因为现在的变速箱都是电子信号控制的,短时间通过R挡并不会触发换挡动作。
  5. 高跟鞋不是用来开车的,女性驾驶员可以在车上备一双平底鞋。
  6. 让车上的每一个人都系上安全带,包括第二排和第三排的乘客,12岁以下的儿童乘车要正确使用安全座椅。安全气囊、车身结构和吸能区在乘客没有系好安全带的时候都是没有用的。
  7. 方向打死之后要记得回一点,长期打死方向会导致液压助力转向系统处于最大输出功率,容易减少助力转向系统寿命。电动助力转向系统不存在这个问题。
  8. 车子启动以后要经常注意刹车是否正常,车辆满载时要比平时提早刹车。
  9. 有机会的时候试试大力刹车,体验一下ABS顶脚的感觉。知道自己的车子在极限情况下的动态表现,大力刹车是每一个驾驶者都需要懂的技巧。当然大力刹车的时候要通过后视镜注意后车动态,最好在急刹车的同时开启双闪灯提醒后车注意,以免被追尾,如果后面跟着大货车还是别急刹了,保证安全的情况下赶紧换个车道保命要紧。
  10. 驾驶的过程中经常注意看左中右三块后视镜,变线的时候更要多注意后视镜。
  11. 变线前记得打转向灯,提醒他人自己要变线了。
  12. 变道时要通过第二块侧窗观察自己的侧后方,看看盲区里有没有车辆。自己行车时也尽量避免在其他车的盲区范围内长时间行驶。
  13. 变线的时候尽量比别人快,让后车踩刹车的变线不是安全的变线,如果变线条件不足应该放弃变线。
  14. 从匝道转入主道时一定要注意主道的车子,必要时减速让行。并入主线时一定要尽快加速到车流均速,成功并线的标准就是不让主道的车子刹车减速。我觉得欧洲一部分国家的做法很好:每次主道的车辆路过匝道时都会变线到快车道,给右边车辆充足的空间并入主道。
  15. 每一次上路其实是一次占用道路资源的行为,在不超速的情况下请尽量把车开快些,这样交通会畅顺很多。不要在城市快速道上慢行,路上最危险的不是绝对速度,而是相对速度。车流速度80,自己只开40也是一种非常危险的情况。
  16. 学会防御性驾驶,眼光放远一些,预判路上可能会出现的各种突发情况,同时心中要及时想到合理、有效的对应方案。
  17. 在路上尽量远离大货车与大客车,尾随大货车的话有可能会被货斗内掉落的石头砸坏挡风玻璃,大货车后轮卷起的碎石也能把前挡风玻璃刮花。被大车尾随也是很危险的,国内的大车安全标准不够高,超载严重,紧急刹车的时候距离要比小车多不少,容易引起追尾。
  18. 行车的时候不要与其他车辆并排,这样会使得你的注意力分散到两侧,忽视前方的状况,也会阻碍后面的车辆超车,没有公德。
  19. 车灯不光能照亮道路,也能让别人看到你的车子,所以天色灰暗,看不清其他车辆的时候就应该打开前车灯了。深色车辆尤其要注意。
  20. 市区夜晚会车时不要开远光灯,前面有车的时候也不要开远光灯,变线提前打灯。雨雾天能见度差的时候打开前后雾灯,紧急情况下开双闪灯。夜晚超车时,如果前车没有注意到你偏离了车道,可以适当闪动远/近光灯并鸣喇叭。
  21. 如果有人在你正后方闪动远光灯的话那应该是你开得太慢了,有条件的话可以变道让行;有人在你侧后方闪动远光灯的话那就是要超车了,这个时候要保持行车路线,不要变线。
  22. 通过任何路口的时候,脚永远要放在刹车上而不是油门上,毕竟你不知道路口会冲出来什么,非机动车和不守规矩的车辆随时都有可能出现。
  23. 等红灯的时候如果时间较短建议踩住刹车踏板,如果时间较长的话可以挂空挡拉手刹,自己可以放松一下右脚,后面的司机也不会被明亮的刹车灯晃到眼睛。
  24. 绿灯起步排在第一位的时候,如果周围视野良好,没有行人冲出来的话,请不要吝啬那一点汽油,果断大脚油门起步,这样一个信号周期可以多过几辆车,后面的人会感激你的。但如果车子两边都是大巴或者视线不好的话那起步就要小心,因为你不知道大巴车头会不会突然出现一个闯红灯的冒失鬼。
  25. 作为司机要照顾好车上的每一位乘客,告诉不熟悉车内设备的他们哪些开关是干什么用的,行车时要锁住全车车门,有儿童的时候记得锁上儿童锁。下车的时候,乘客必须听从司机指挥,不要自行打开车门,司机要通过后视镜确认后方安全后才能让乘客下车。
  26. 开在小路上也要留意路边停着的汽车,它们随时都有可能打开车门,所以有条件的话尽量和它们保持一定距离。如果避让不开则尽快减速。另外注意它们的车头,面对突然冲出来的行人或者自行车要有心理准备。
  27. 下雨天为了确保安全,可以打开后视镜电加热开关蒸干后视镜上的小水珠。下小雨的情况下如果侧窗玻璃有些模糊,可以通过升降玻璃这个动作来刮掉玻璃上的积水。
  28. 雨天开高速要遵守雨天建议限速,避免急刹车与急打方向。上次我在深汕高速亲眼看到一辆还没上牌的凯美瑞在暴雨中因为急打方向失控撞护栏。在市区压过路边积水的时候尽量慢点开,避免溅到路人。若看见前方有深的水坑尽量绕开。涉水时最好换到手动换挡模式,保持油门使得水不会通过排气管倒灌进去。如果发动机进水熄火则不应再次尝试启动,否则发动机需要拆开大修,这个修复费用可就贵了。
  29. 不幸在路上抛锚的时候,一定要在车子后方足够远的地方立起警示牌。所有人应尽快离开车辆,在公路护栏后相对安全的地方等候道路救援服务。
  30. 对路况不熟悉的时候不要随意掉头、变道或者倒车,很多事故发生就是因为司机不认路的时候鲁莽处理,后车躲避不及撞上。去陌生的地方事先查看地图,在路上使用导航,力求做到心中有数。错过路口时千万不要紧急停车,应该直接往前走,在前面路口掉头或者下了出口重新上反方向的高速。

停车篇

  1. 停车前可以把后视镜往下翻15度,方便观察地面标线及路沿。现在很多车也自带这个功能,非常实用。
  2. 停好车注意观察一下车子有没有停正,有没有占用多个车位,有没有给旁边的车子留下开车门的空间。不注意这些容易被别人刮碰,给别人方便也是给自己方便。
  3. 如果可能的话在车辆左边留多一些空间,副驾驶一般没有司机细心,猛一下开门容易碰到旁车。
  4. 车驶入地下室请开启近光灯,不要因为地下室灯光够亮就偷懒,开灯是为了让别人注意你。倒车的时候要把音响关掉,车窗打开,不然音乐会分散注意力,甚至让你错过倒车雷达的警示声音。
  5. 倒车时可以利用刹车灯和前后灯光进行距离估算,有的时候比倒车雷达还好用。
  6. MPV和旅行车的尾厢门开启角度非常大,尾厢门会升得很高,在地下室打开尾厢的时候要防止尾厢门碰撞到地下室的通风管道。
  7. 下车的时候,记得确认所有门窗都关闭了,尤其是天窗,不然下起雨来就惨了;同时还要确认所有电器、灯光是否关闭,否则电池会很快没电,就会打不着火。停车时车内不要放显眼的财物。

写了这么多,概括起来就是开车给人方便,别人就会给己方便。处处为人着想就会少很多不必要的麻烦。

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